MITOS SOBRE LA CRÍA DE CANARIOS Y SISTEMA NATURAL DE CRÍA 1er PARTE

MITOS SOBRE LA CRÍA DE CANARIOS Y SISTEMA NATURAL DE CRÍA 1er PARTE

Antes de comenzar a escribir, debo decir que hace unos 5 ó 6 años que ya no tengo canarios y que el mantenimiento, cría, etc.. ha avanzado increíblemente y el método que expongo a continuación tal vez esté trasnochado, si es así quede como recuerdo de aquella época.

Datos importantes:

Tipo de canarios sometidos a este sistema: Timbrados y de color (factor rojo)

Comida:
Mixtura de canarios, pasta de cría húmeda, rara vez mixtura de exóticos, espigas de panizo, verdura: pepino, lechuga, manzana, álsine, espinacas, huevo cocido, golosinas: higos pasos, piñones pelados...
Agua: renovada todos los días, tanto para beber como para el baño.
Jaulas: de 60, 50 para parejas o pajareras (para cría en colonia) todo ello situado en una habitación orientada al noroeste, con la ventana permanentemente abierta y sin aporte de calor.
Durante el invierno se les alarga la luz por tener otras aves criando, esto propiciaba la cría ya en noviembre y diciembre, y con pollos de seis meses criados en primavera o verano de ese año.
Numero medio de nidadas: 3 ó 4
Número de pollos por nidada: 4-5 casos excepcionales 3-7
Bien, pues una vez llegada la época escogida para criar se colocaban los cestillos de anidamiento, estos cestillos son del modelo de cuerda que se pueden encontrar en cualquier tienda. Casi todas las hembras aceptaban a sus compañeros y se ponían a criar inmediatamente, hay siempre alguna pareja que no se lleva bien por o por lo que sea no cría, pero son las menos. Por cierto, con una alimentación variada y una higiene suficiente no nos hace falta darles vitaminas, ni antibióticos, etc. antes de la cría para "limpiar " a los progenitores como tan comúnmente se oye en círculos ornitológicos.
El material del nido es pelo de cabra y papel de periódico en tiras, que las hembras dispondrán en los nidos. Tendremos en cuenta que los nidales no sean muy profundos y estrechos, siendo los mejores al contrario, es decir anchos y no profundos. Esta cuestión reviste gran importancia para que los huevos sean volteados en condiciones y reciban el calor adecuadamente, así como cuando tengamos polluelos para que no se pisen unos a otros. Una vez que la hembra se meta reiteradamente al nido supondremos que tiene huevos, no molestaremos a las madres hasta pasados unos días de incubación para evitar abandonos. NO CAMBIAREMOS LOS HUEVOS por otros de plástico, que es lo habitual de los criadores de canarios, y aunque parezca mentira todos nacerán en un intervalo de 48 horas sin repercusión para los pollos. Las crías nacen a los trece días contando desde el tercer huevo. Para proporcionar humedad a los huevos pondremos todos los días la bañera a los padres, esto también lo agradece la hembra que pasa el día incubando con fiebre.
La alimentación será más o menos siempre igual, con la excepción de que cuando tengan polluelos no les debe faltar pepino y huevo cocido, la manzana al igual que la lechuga no se la pondremos para que los padres ceben hasta unos días después del nacimiento.
Si los padres son medianamente buenos, sacaran a la nidada sin mayor problema. Una vez los pollos fuera del nido les pondremos semillas en rama como llanten, panizo... y semillas germinadas y no tendremos prisa en separarlos de los padres. Es preferible perder una postura que a cuatro pollos ya grandes. Si el destete se da en el momento adecuado no tendremos bajas, las crías se pasaran a un jaulón amplio y poco poblado para que se desarrollen.
Es buena idea anillarles con anillas abiertas de colores para localizar fácilmente a los machos que comiencen a cantar. Puedo asegurar que con 5 machos y 9 hembras conseguí sacar aproximadamente 150 canarios en un año. No esta nada mal ¿verdad?. Con este método conseguí criar con aves de menos de un año, cosa que muchos criadores aseguran imposible.
También conseguí híbridos con jilguero centro-europeo en diciembre. Alguno dirá que los pájaros obtenidos serían de peor calidad, pues he de decir que si un canario macho por aquel entonces valía sobre las tres mil pesetas (18 euros) en una tienda, mis canarios en la misma tienda costaban hasta 30 euros.
También puedo dar fe de hembras que han sido adquiridas para hibridar dando excelentes resultados.
Siempre tenía pájaros encargados y años después de dejar de criarlos me telefoneaban preguntándome si seguía criando aquellos canarios que cantaban tan bien y criaban mejor.
El secreto: no existe, dentro de que los canarios que yo poseía eran de razas resistentes y prolíficas, me limite a seleccionar a las hembras que mejor resultado daban (número de huevos puestos, nacidos e independizados) descartando las que abandonaban los nidos, no cebaban bien y quedándome siempre con crías hembras de las hembras seleccionadas, y solo de tarde en tarde se refrescaba la sangre con machos, o alguna hembra para probar.
Todos mis machos cebaban a la hembra y polluelos incluso algunos ayudando a incubar a las hembras.
Ah y por cierto la mortandad era casi nula, y de los pocos que morían la mayoría eran pájaros viejos que mantenía en casa por cariño y que por su edad eran más propensos a debilitarse con cualquier cosilla.
No puedo afirmarlo con seguridad pero recuerdo que algunos años criando sobre setenta y cinco aves solo murieron 3 o 4. El último año que crié me deshice de todos los canarios para reunir dinero y dedicarme a lo que más me gusta, los exóticos, en especial a los diamantes de Gould.
Espero que alguien que lea esto, retome este método natural, que no debilita a los pájaros si no que mejora su fecundidad y resistencia a enfermar. Cosa que no vendría nada mal a las cepas de concurso actuales, pues cada vez es más normal encontrarse criadores con aves que apenas sacan tres polluelos por nidada o que no crían a sus pollos, con grandes epidemias causando bajas, gastando dinero en fármacos que hacen que las bacterias se tornen año a año más resistentes a los antibióticos y menos fáciles de erradicar.
Vuelvo a insistir que hace unos añitos de esto y que tal vez, a los criadores que lean esto les haga reír y parezca anticuado. Como siempre os pido que si alguien prueba mande un correo con sus conclusiones buenas o malas.

mariocardagno@yahoo.es
Mario Cardaño



ABC DE LA CANARICULTURA

CLUB ORNITOLOGICO Va. REGION
FUNDADO el 31.JUL. 2004

PARA LA CRÍA NORMAL DE CANARIOS Y PARA QUE EL RESULTADO DE LO QUE NOSOTROS BUSCAMOS SEA EL PREVISTO, ESTOS TRES ITEMES SE DEBEN DESARROLLAR ARMONICAMENTE ENTRE SI
No debemos descuidar ninguno de ellos, si queremos que los resultados sean los previstos. Lo que nosotros podemos hacer o determinar sobre el medio ambiente y la alimentación es tener siempre presentes cuales son las premisas básicas a poner en práctica.

A) MEDIO AMBIENTE

1º Higiene

2º Hacinamiento

3º Humedad (Bacterias-Hongos-Esporas-Antibióticos)

4º Temperatura

5º Ventilación: es por diferencia de nivel o forzada.

6º Iluminación

B) ALIMENTACIÓN

1º Semillas: Mezcla-hidratos de carbono

2º Pastón: (Proteínas más del 16%)

3º Agua

4º Verdura

5º Frutas

6º Semillas (germinadas o hervidas)

C) GENÉTICA:

1º) Sanidad

2º) Largo de pluma

3º) Categoría (Intenso-Nevado-Mosaico)

4º) Tipo (Melánicos - Diseño del dorso)

5º) Variedad (Color - lipocrómicos)

6º) Forma del canario – Tamaño.

Trataremos ahora de explicar algunos de los factores que afectan el mantenimiento de nuestros ejemplares y todo aquello que ocasiona inconvenientes en nuestro criadero.

El primer problema que surge es la mala alimentación, si relacionamos nuestras costumbres, con la forma alimenticia europea éstas se asemejan. Una manera de poder darnos cuenta que esto es cierto, es durante el período de las fiestas de fin de año, donde son comunes las frutas secas, los turrones, el pan dulce, y otros productos que resultan de un alto valor calórico, para nuestra época donde la temperatura es alta. En cambio en Europa, esos alimentos son compatibles ya que ellos tienen una temperatura muy baja. A raíz de esto, se hace lo mismo con los canarios, no variamos la alimentación, según el clima que tengamos.

En el siguiente cuadro explicaré la rutina de alimentación según la temporada de cría.

Comenzamos a darles comida fuerte en mayo o junio y continuamos al comenzar la cría, donde la temperatura es de 5º a 10º y luego la temporada finaliza en enero - febrero, y ocurre que la alimentación sigue siendo la misma que cuando comenzamos (fuerte), con un alto poder proteico, por lo tanto, debemos bajar el consumo de proteínas según los meses.

Es costumbre extender la temporada de cría, en meses cálidos y continuamos con la misma alimentación fuerte. No se ha cambiado en los meses de temporada cálida, ocasionando para los meses de Diciembre, Enero, Febrero, el ejemplar acumule un exceso de proteínas lo que les ocasiona las mal llamadas "pestes" o granos en las patas ó detrás de la tráquea produciendo el tradicional boqueo (Febrero-Marzo) . Menciono que es un exceso de proteínas, debido a la información recogida durante muchos años y provenientes de diferentes canaricultores, que me comentaron que les daban bizcocho tradicional o elaborado comercialmente y a los que le agregaban proteína y vitaminas, que en época de temperaturas bajas es correcto, pero no debe ser la misma para los meses cálidos. El exceso se produce porque se les da a los ejemplares la misma alimentación en invierno que en verano. Las proteínas se acumulan y debido a que su organismo no las consume sucede que de alguna forma tiene que secretar observando muchas veces unos granos en los dedos, que si sacamos el ejemplar al aire libre, le damos sólo agua y alpiste, el canario se salva y no se muere. En algunos casos tenemos referencias que tanto el dedo como la uña no lo pierden. Hay canaricultores que curan esos granos externamente, pero no tienen en cuenta que en su interior queda la infección.

Si a un ejemplar le sale un grano detrás de la tráquea, ese grano aumenta y lo que produce es una asfixia parcial hasta que bloquea su respiración totalmente (boqueo). A éste canario no se lo puede salvar con antibióticos u otros remedios ya que el grano por naturaleza crece y lo asfixia y al intentar darle algún remedio, como éste no puede tragar se ahoga y muere.

Sobrealimentación: se basa en todo lo mencionado anteriormente que es la mala alimentación en los meses cálidos, considerando que no es lo único que puede perjudicar la cría de nuestros ejemplares, también hay que tener en cuenta las siguientes condiciones normales para él buen mantenimiento del plantel, que se presentará a continuación basándonos en una escala de 30 días, tenemos durante todo el mes una alimentación de semilla y agua al 100%, luego encontramos un porcentaje del 33% en higiene, basado en una limpieza cada 2 días.
Respecto al hacinamiento tenemos 6 ejemplares por metro cúbico como máximo. Si colocamos 1 ó 2 ejemplares más por metro cúbico, se nos produce un hacinamiento.

Si un criadero tiene 5x3x3 mts. = 45 mts cúbicos, tendremos una capacidad de 270 ejemplares con pichones incluidos (si sacamos una media de 3).

Para tener este criadero tenemos que poner 50 parejas en cría, y así obtendremos 150 pichones, estando en el límite normal de estas dimensiones.

Pero nosotros en estas dimensiones colocamos 100 jaulas en cría. Si utilizamos el mismo concepto que el anterior tendremos 500 ejemplares en el criadero y por consiguiente la población aumentará a 12 ejemplares por metro cúbico, en vez de 6 ejemplares, elevándose al doble de lo expuesto, donde aparecerá la falta de oxígeno y el aire estará viciado, comenzando así los riesgos de hacinamiento.

Humedad: aproximadamente entre 50% al 70% sería la adecuada para la época de cría. Si tenemos escasa humedad habrá problemas con los huevos que están en incubación, pues estos pierden humedad y la cámara de aire aumenta su volumen y desplaza al embrión hacia un lado del huevo hasta asfixiarlo, esto ocurre a partir del décimo día de incubación. Además un ambiente muy seco favorece al desarrollo de los virus. Un alto porcentaje de humedad, resulta perjudicial ya que en el criadero aparecerán hongos, aumentarán las bacterias, habrán más parásitos, etc.

Para los criaderos que no son de planta baja al no tener tanta humedad se recomienda con un rociador mojar los huevos, o bien fabricar vapor, colocando un recipiente con agua haciéndola hervir y procurando tener el ambiente ventilado.

Temperatura: tenemos un porcentaje entre 18º a 25º que es lo aconsejable para lograr el clima perfecto, de lo contrario podrían presentarse inconvenientes, pues el exceso de temperatura modifica el medio ambiente, esto lo podemos modificar aumentando la ventilación.


Ventilación: es la ventilación de un criadero "aire puro", con un porcentaje mínimo de recambio total de aire cada 20 minutos, o salvo que tengamos una ventilación permanente, caso contrario tendremos hacinamiento. La falta de oxígeno y una elevada temperatura hacen subir las bacterias, los hongos y se nos descontrola el criadero.

Al aparecer todo esto, comenzamos a darles antibióticos y podremos notar que se descontrola de tal forma que comienzan a morir los ejemplares. Para evitar todo esto debemos recrear el clima nuevamente y retirar los ejemplares más enfermos a otro sitio.

Alimentación de pastón: es suficiente proveer éste en época de reposo, que será suficiente con un lengüetero por ejemplar, una o dos veces por semana, en época de cría se debe dar la cantidad necesaria todos los días.


Bacterias: aquí el porcentaje no se relaciona con las que tiene el ejemplar dentro de su organismo. Siempre deben presentar un porcentaje mayor que el de antibióticos a suministrar porque si los valores de antibióticos superan al de las bacterias, matamos la vida y el ejemplar no reproduce.

Relacionemos a los antibióticos con anti-vida (de las bacterias). Caso contrario es el de los probióticos, que son los estimuladores de las bacterias. Mi punto de vista es que nunca se deben dar antibióticos salvo en casos necesarios y puntuales. El uso abusivo de antibióticos, produce bacterias cada vez más resistentes a éstos, no resultando efectivos al suministrárselos. Recordemos que los antibióticos no son vacunas, no previenen enfermedades infecciosas, solamente las tratan. Suministrar preventivamente antibióticos, no solo resulta ineficaz, sino también perjudicial, aumentando así el margen de error, ya que muchas veces no lo necesitan y obstaculizamos el verdadero cuadro de enfermedad. Hay canaricultores que lo utilizan sistemáticamente y no tienen problemas, pero lo que no alcanzan a descubrir que tienen un hacinamiento por superpoblación en el criadero y que si no lo combaten con antibióticos se mueren los ejemplares. Tienen un desequilibrio de bacterias, hongos, etc. y deben equilibrarlo con los antibióticos. No todos los canaricultores pueden diagnosticar éste problema.

Deben tener en cuenta que no todos los criaderos son iguales ya que un criadero con un medio ambiente normal no presentará problema alguno, salvo en casos particulares en donde se debe suministrar dosis de antibióticos para tratamiento del ejemplar enfermo.

Tanto la orientación, como la ubicación (en planta baja o primer piso), la limpieza y la humedad, son factores que se deben tratar de mantener en un criadero, para así tener un equilibrio perfecto.

No resulta lo mismo criar un ejemplar en San Juan, Salta, Bs. As., o Mar del Plata, porque los climas varían según los meses y la región. Por eso deben adaptar esta nota al lugar de la zona en que se encuentren.

Control parasitario (interno): como mínimo desparasitarlos una vez al año, que normalmente es cuando regresamos del Campeonato Argentino (durante el mes de Julio). Cuando un ejemplar tiene parásitos éstos se alojan en diferentes lugares del mismo, pero al eliminarlos se llevan una porción del tejido animal. Ahí tendremos que suministrar algún tipo de probiótico para recomponer la flora intestinal.

Control parasitario (externo): en este caso se deben vacunar a los ejemplares con 1 parte de IVOMEC y 5 partes de PROPIRENGLICOL mezclados, que se les puede suministrar con un hisopo en el muslo o rabadilla, que al frotarlo suavemente entra el medicamento al torrente sanguíneo. Con esto evitaremos piojos en la cría, piojos de pluma y las tradicionales escamas en las patas. Tenemos que tomar la precaución de realizar este tratamiento después del periodo de Juras y Campeonato Argentino, ya que al haber expuesto nuestros ejemplares puede que regresen infectados.

Este proceso se debe realizar a todos los ejemplares en el día de los contrario no tiene efecto, ya que si traemos un ejemplar de otro criadero, todo el trabajo será en vano porque la vacuna tiene un poder residual de 72 horas.

Proteínas: en épocas de reposo sólo un 15% de lo contrario tendremos un exceso de proteínas que es el causante de muchos problemas para el plantel.

En época de cría para canarios roller hasta un 18% de proteínas. Tener en cuenta que para canarios de gran talla (Parisino, Yorkshire, Lankashire, Crest), es necesario elevar el tenor proteico hasta el 21-22%.

Descontrol:

Alimentación: agua y semilla, que si no las cambiamos todos los días se deterioran y ensucian produciendo estrés por falta de agua y micosis por semillas rancias.

Higiene: si la limpieza del criadero es 2 veces por cada 10 días notaremos un leve descontrol a lo que le sumamos la excesiva humedad, los hongos, las bacterias que proliferan y el hacinamiento que resulta perjudicial.

Hacinamiento: si colocamos más ejemplares de lo que realmente se debe, produciremos un hacinamiento; 18 ejemplares por metro cúbico produce hacinamiento y con la excesiva humedad que producen el medio ambiente declina.

Alimentación de pastón: como ya dijimos en época de reposo es suficiente con un 15 % de proteínas suministrado 3 veces por semana. Si excedemos el porcentaje de proteínas y la frecuencia del suministro, se producirá un exceso proteico que producirá, seguramente, ácido úrico el cual provocará granos en las articulaciones y otros males.

Bacterias: cuando estos aumentan por distintos factores ya vistos, es necesario el suministro de antibióticos, pero ¿quién dice hasta cuando y cuáles?.

Los criaderos que tienen un foco de infección deben suministrar dosis de antibióticos, lo que distorsiona el medio ambiente del criadero. Solo debemos recurrir a los antibióticos respetando lo anteriormente dicho y recetados por profesionales.

Control parasitario: Algunos dan todos los meses antiparasitarios y antibióticos deduciendo que hay un problema en el criadero, pero realmente no saben si es necesario el suministro de ambos medicamentos. Pero pensemos en qué estamos fallando y asesoré- monos con alguna persona idónea.

Proteínas: En invierno y en época de cría estos pueden llegar hasta el 18% y en el verano solo hay que darles el 10% que es suficiente, con lo que evitaríamos inconvenientes en el criadero. Evidentemente cualquiera de estos factores al variar, producen un efecto cascada donde se nos descontrola todo el plantel